Deux roues pi d'la bouette

Une des questions qui revient le plus souvent, c’est quelle taille de vélo est-ce que je devrais choisir?

Et je suis rendu à un stade ou j’évite de regarder trop longtemps les réponses parce que je viens fâché dans mon salon à fixer mon ordinateur, ce qui est pas exactement constructif comme comportement.

Pour être honnête, je blâme pas vraiment les gens qui relais des conseils qu’ils ont reçus. Je blâme plus notre industrie pour la job poche faite pour bien expliquer (ou comprendre?) comment bien choisir une taille.

Comme je fais maintenant partie de l’industrie, je vais essayer de t’offrir des explications qui font du sens. Je vais pas te parler de la méthode pour choisir une taille que j’utilise, mais plutôt essayer de t’expliquer conceptuellement comment ça marche.

On va aborder:

1. Qu’est-ce qu’on fait réellement sur un vélo?
2. L’effet de l’empattement
3. L’effet de la géométrie
4. Comment ça se traduit assis lorsque tu grimpes?
5. Se méfier des recettes toutes faites

Temps de lecture: 8 minutes

1 – Qu’est-ce qu’on fait réellement sur un vélo?

Pour comprendre si un vélo est à ta taille, c’est primordial d’avoir une bonne idée de ce que tu fais avec. Comme je prends le temps d’en parler, c’est probablement moins intuitif que tu penses.

Bref, à sa plus simple expression, en vélo tu te tiens en équilibre sur 2 points de contacts avec le sol (tes pneus). 

Pour garder ton équilibre, tu fais en permanence (largement intuitivement) des microajustements de direction. Si t’es en train de tomber du côté droit, tu vas entamer un virage vers la droite pour ramener ton vélo (donc tes points de contact avec le sol) en dessous de toi.

Ce qui est fondamental de comprendre, c’est que ta capacité à faire changer de direction ton vélo (et donc garder ton équilibre), c’est conditionnel à la friction que tes pneus génèrent. Pas de poids sur un pneu = pas de friction = pas de capacité à garder ton équilibre.

Dernière chose à prendre en compte, c’est que la friction du terrain en contact avec tes pneus est constamment changeante en vélo de montagne. Tu peux par exemple rouler sur tes racines mouillées dont le coefficient de friction est bas et par la suite passé sur de la roche qui agit comme du velcro.

Sur les racines tu vas essayer d’enlever du poids sur tes pneus pour éviter de glisser (peu de friction) tandis que tu vas profiter de la roche pour changer de direction (bcp de friction).

Bref, un vélo à ta taille devrait te permettre d’effectuer ses changements de pression sur tes pneus le plus précisément et le plus intuitivement possible en fonction de la grandeur de ton corps (+ grand = plus grand mouvement possible).

2 – L’effet de l’empattement

Donc, ce que tu fais sur un vélo, c’est varier le poids que tu mets sur chacun de tes pneus pour avoir la bonne friction, au bon moment. Tu fais ça en déplaçant ton centre de masse (ta bedaine) d’avant-arrières et de haut en bas avec tes bras et tes jambes.

Plus l’empattement de ton vélo est long, plus tu dois faire un grand mouvement pour mettre ton poids à la bonne place et vice versa avec un petit wheelbase. L’idée étant que tu peux avoir plus de précision avec un grand empattement, ce qui est désirable.

Évidemment, il y a un juste milieu idéal.

La meilleure analogie que je peux te donner, c’est l’ajustement du défilement de ta souris d’ordinateur: trop vite et c’est rapide de passer d’un bord à l’autre de l’écran mais tu zigones pour cliquer sur le bon icône, tandis que trop lent et il faut que tu déplaces 3 fois ton poignet pour te rendre au dit icône, mais une fois rendu c’est facile de cliquer dessus.

Dans ce cas-là, t’as ajusté le défilement de ta souris pour pas avoir à déplacer ton poignet afin de passer d’un bord à l’autre de l’écran, mais suffisamment lentement pour que t’arrives à cliquer sur de quoi.

Il existe le même juste milieu en vélo:

• Les vélos de descente ont un empattement plus long pour avoir plus de précision lorsque les changements de terrain arrivent vites.
  
• Les vélos augmentent en empattement avec la taille parce que tu as progressivement des plus grands bras/jambes, tu peux utiliser la plus grande amplitude de tes mouvements pour aller chercher plus de précision.
  

Bref, tu veux matcher l’amplitude de tes bras/jambes avec le wheelbase de ton vélo pour aller chercher le maximum de précision dans tes changements de masse sans dépasser la capacité de tes membres de déplacer ton centre de masse.

Ça va rendre ton vélo plus intuitif et naturel à rouler.

3 – L’effet de la géométrie

Donc, si tu match l’empattement de ton vélo à ta taille, le reste des mesures de géométrie servent à quoi exactement?

À positionner ton centre de masse (ta bedaine) au centre des mouvements que tu dois faire:

• Si tes mains et tes pieds sont trop vers l’arrière, tu vas avoir de la difficulté à mettre du poids sur ta roue avant (pour virer par exemple).
  
• Si ils sont trop vers l’avant, tu vas avoir de la difficulté à ramener ton centre de masse vers l’arrière en descente. Tu vas donc avoir l’impression de vouloir passer par-dessus le guidon passé une certaine pente.

Il y a aussi la hauteur (haut vs bas) qui est importante, mais je pense que t’es capable de comprendre intuitivement ce qui se passe.

Bref, il y a 2 choses à prendre en compte dans l’endroit ou tes mains et tes pieds sont situés:

• Leur distance par rapport à l’autre. Plus ils sont loin l’un de l’autre, moins tu as d’amplitude de mouvement.
  
  Il existe évidemment un juste milieu qui est relatif à la grandeur de tes bras/jambes.
  
• Leur position moyenne. Si tes pieds/mains sont trop vers l’arrière en moyenne, tu vas avoir de la misère à mettre du poids sur ta roue avant (et vice versa).

Bref, une fois l’empattement optimisé pour l’amplitude de tes mouvements, c’est important de s’assurer que ton centre de masse est au milieu de cette zone-là pour éviter qu’il y ait des situations auxquelles tu ne puisses pas faire face.

Sidenote: une des raisons qui a poussé plusieurs à downsizer leur vélo dans les dernières années, c’est que le wheelbase a grandi (ce qui est une bonne chose), mais le centre de masse n’a pas été corrigé adéquatement.

En effet, les triangles avant ont allongé, mais pas les triangles arrière. Downsizer te permet donc de compenser en agrandissant l’amplitude des mouvements que tu peux faire pour mettre suffisamment de poids sur ta roue avant.

L’idéal serait de profiter des plus grands empattements des vélos modernes, mais de placer ton centre de masse plus au centre de tes roues en allongeant le triangle arrière.

4 – Comment ça se traduit dans ta position assise?

Il existe les mêmes principes en montant, mais on va essayer de faire des compromis en descente pour bien grimper (et c’est en théorie possible).

Donc, si la position de tes mains, tes pieds et de tes roues par rapport à eux sont fixes, qu’est-ce que tu peux faire pour garder ton centre de masse entre tes roues?

Tu peux modifier l’angle de tige de selle de ton vélo. Essentiellement, il permet de modifier la position de tes fesses (qui sont juste à côté de ton centre de masse qui est au niveau de ton nombril).

Comme jasé dans mon article de la semaine passée, il y a du stock relativement solide pour déterminer l’angle idéal (73 degrés + l’angle de la pente moyenne que tu montes). Cela étant dit, il faut aussi tenir compte de la hauteur de ton centre de masse: plus tu es grand, plus il est haut et affecté par l’angle de la pente. En théorie, il faudrait un angle de tige de selle plus grand plus tu es grand, mais je saurais pas de dire exactement de combien.

Il faut également tenir en compte la position de ton corps en soi assis. En gros, assied debout le dos ben droit, c’est une mauvaise position.

Il faudrait:

• Pouvoir engager les muscles de l’avant et de l’arrière de tes cuisses. Pour ça il faut que ton dos soit environ à 45 degrés avec l’horizontale.
  
  Il ne faut pas oublier de corriger pour la pente moyenne que tu fréquentes (4 à 7 degrés).
  
• Avoir de l’espace pour ouvrir ta cage thoracique pour bien respirer. Ça veut dire avoir un angle d’ouverture entre 70 et 90 degrés entre ton dos et tes bras.

Sidenote: Sur le même problème de downsizer, ça apporte un angle de tige de selle plus slack (deviens plus slack avec la sortie de selle), redresse le dos assis (moins bon engagement des muscles des cuisses) et rapproche tes bras de tes hanches (moins bonne respiration).

Bref, c’est un problème multi-factoriel qui s’adidtionne rapidement.

5 – Se méfier des recettes toutes faites

Comme tu peux voir, trouver la bonne taille pour toi, c’est plus complexe que ça en a l’air à priori.

Surtout, c’est important de se méfier des recettes toutes faites et des chiffres idéals fixes:

1. On ne le sait pas encore c’est quoi la géométrie idéale en vélo de montagne pour une taille donnée. On avance, mais on n’est définitivement pas rendu au bout du chemin.
   
   
2. Comme chaque mesure est interreliée avec plusieurs autres, il existe un spectre de mesure qui marche ensemble tant et aussi longtemps que tu compenses celles autour.
   
   C’est pas infini, mais il n’y a définitivement pas juste un set de chiffre magique pour déterminer la taille et le positionnement idéal.
   
   
3. La pente et la vitesse des pistes que tu fréquentes à une incidence sur le choix que tu vas faire.
   
   Ça va affecter la position de ton centre de masse idéale (pente) et le spectre des wheelbase que tu vas percevoir comme confortable/intuitif (vitesse).

La taille idéale, c’est celle qui:

• Fait le moins de compromis sur ta position assied vs debout.
  
• Place ton centre de masse le plus proche possible de sa position centrale en fonction de l’empattement et de la pente du terrain que tu fréquentes.
  
• Place ton centre de masse au bon endroit en grimpant tout en te laissant respirer et utiliser l’ensemble de tes cuisses.
  
• Tu offres le plus de précision possible dans tes mouvements tout en respectant l’amplitude de tes mouvements.

Dit autrement, c’est ça qui rend ton vélo intuitif, facile à prendre en main et sécuritaire (même quand t’es fatiguée).

Pi ça, ça ne se mesure pas debout, les pieds à terre, en te regardant avec un air sérieux en jaugeant l’espace entre tes organes génitaux et le top tube de ton vélo.

6 – T’aimerais de faire accompagner pour faire le bon choix?

Tu penses avoir trouvé le bon prochain bike mais t’aimerais valider ton choix avant de te commettre?

Tu peux passer au magasin en jaser, ça va me faire plaisir de te guider. On va pouvoir s’assurer qu’il n’y a pas d’angle mort et que ton prochain bike va répondre à tes attentes.

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