Comment choisir un vélo de montagne usagé + 5 choix pas chers

Avec le retour des inventaires sains en magasin en 2023, le marché de l’usagé va reprendre vie cette année.

La plus grande disponibilité va aussi faire redescendre les prix (qui ont été indécents dans les 3 dernières années), ça va donc être une bonne opportunité si tu te magasines un bike de montagne pas cher.

C’est par contre un peu un champ de mines: c’est facile de finalement s’acheter un bike ben magané qui va te coûter une fortune en réparation ou encore de trouver de quoi qui a d’lair ben beau sur papier, mais qui est en réalité complètement désuet.

Lis ce qui suit pour trouver la bonne affaire dans l’usagé en 2023.

On va aborder:

1. Quel type de vélo devrais-tu choisir?
2. Quelle taille est-ce que tu devrais choisir?
3. Combien est-ce que tu devrais investir?
4. Guide des composantes (freins et vitesses)
5. Quelle taille de roue devrais-tu choisir?
6. Quels signes d’usures devrais-tu surveiller?
7. 5 bons vélos de montagne usagés par cher

Temps de lecture: 10 minutes

Nos autres guides d’achats qui pourrait t’intéresser:

1. Comment obtenir le meilleur prix sur ton prochain vélo neuf?
2. Rapport qualité-prix: les meilleurs vélos de montagne en 2023
3. Comment choisir un vélo de montagne usagé?
4. Entrainement: Shimano vs Sram
5. Sram Eagle Transmission (T-Type): le guide complet
6. Frein: Shimano vs Sram
7. Frein: Trickstuff, Hope, Magura, Formula, TRP et Hayes
8. Pneu: Maxxis
9. Pneu: Schwalbe, Continental, Michelin, Specialized, Bontrager, Vee, Kenda et E*13
10. Suspension: Fox vs Rockshox
11. Suspension: Ohlins, EXT, Formula, DVO, Manitou, X-Fusion, SR Suntour
12. Pédale: Flat
13. Pédale: Clip
14. Tige de selle rétractable: Comment choisir et les bonnes options
15. Guidon et potence: Comment choisir et les bonnes options

1 – Quel type de vélo devrais-tu choisir?

Si c’est ton premier vélo

Je te conseille d’y aller avec un trail bike (entre 120 et 150mm de débattement). C’est des vélos versatiles qui vont te permettre d’explorer tes préférences.

L’idée c’est de choisir un vélo qui va te permettre de faire un peu de tout adéquatement et de choisir un vélo plus spécialisé lorsque tes goûts et capacités vont s’être développés.

En magasinant dans cette catégorie, je recommande de porter attention à la géométrie, les vélos ont énormément changé dans les 10 dernières années. Tu veux t’acheter de quoi d’aussi récent que possible pour bénéficier des avantages d’une géométrie moderne:

• Meilleure position en grimpant
• Plus de stabilité en descente
• Plus d’espace sur ton vélo pour te déplacer (pas avoir les genoux dans le guidon)

Si c’est ton 2eme et + vélo

La première question que je te poserais c’est: qu’est-ce que tu veux améliorer sur ton vélo actuel?

Ça peut être très varié:

• Avoir plus de confiance en descente (géométrie + slack et + de débattement)
• Plus facile à pédaler (angle de tige de selle + grand, + d’anti-squat, etc.)
• J’ai l’impression que mon bike est vague en virage (cadre/roues + rigides)
• J’ai l’impression d’être coincé dans mon vélo (taille/reach + grand)
• J’aimerais ça arrêter de briser des affaires dessus (cadre/composantes + solide)
• etc.

La deuxième, c’est: qu’est-ce que tu aimes de ton vélo actuel?

Je listerais un peu l’opposé de ce que je viens d’écrire, mais tu comprends le concept: l’idée c’est de cibler 1 ou 2 endroits à améliorer tout en gardant les choses qui te font tripper sur ton bike actuel.

Ton travail, une fois que c’est fait, c’est de geeker l’internet, demander l’avis de tes amis et de poser des questions sur les forums/groupes facebook pour trouver LE bike qui va répondre à tes intentions.

Moi c’est la partie qui m’excite le plus dans tout le processus.

2 – Quelle taille est-ce que tu devrais choisir?

Normalement, si tu venais en magasin, je t’installerais sur mon poste de positionnement et je mesurerais une série de choses (hauteur de selle, avancement de selle, distance selle/guidon, mobilité debout, etc.), mais là c’est pas possible.

Voici donc un guide de départ pour bien te diriger:

• 4’8” à 5’1”: X-Small
• 5’1” à 5’4”: Small
• 5’4” à 5’8”: Medium
• 5’8” à 6’0”: Large
• 6’0” à 6’4”: X-Large

À moins que tu aies des proportions hors normes (genre des super longues jambes avec un tout petit torse), tu devrais te situer dans la charte.

Même si la distribution des tailles varie énormément d’une marque à l’autre, c’est une charte qui tient étonnamment bien la route une fois assied sur un poste de positionnement, et ce, peu importe la marque.

3 – Combien est-ce que tu devrais investir?

Pour un hardtail pour débuter

De ce que je peux en voir, le minimum est pas mal autour de 750$. À ce prix-là tu vas pouvoir avoir un vélo avec une:

• Géométrie moderne
• Fourche avec un ressort à air ajustable à ton poids
• Tige de selle rétractable (pour avoir de la place pour bouger en descente)
• Des composantes raisonnablement durables.

Ex: Rocky Mountain Growler, Trek Roscoe, Norco Fluid HT, etc.

Pour un vélo double suspension

Entre 2 000 et 3 000$ tu peux trouver des belles options dans un bon état.

Dans cette catégorie, c’est important de ne pas aller trop vieux, mais surtout, de valider l’état général du vélo. C’est des bikes qui vont avoir été utilisés par des rideurs plus expérimenté, plus fréquemment et dans des trails plus demandantes.

Surveille particulièrement les suspensions, le cadre et les roues pour signe d’impact ou de mauvais entretien.

Ex: Kona process (111, 134 et 154), Specialized Enduro, Giant Trance et Reign, Trek Remedy, Rocky Mountain Altitude, etc.

Pour un vélo double suspension haut de gamme

Entre 4 000 et 6 000$

Le mieux c’est d’attendre août/septembre que le monde qui travail dans des bikeshops vendent leurs vélos achetés en staff deal.

Ils vont être vendus entre 60 et 70% de leurs valeurs (avec taxes), avec relativement peu d’usure et souvent bien entretenu.

C’est un peu comme acheté un char d’un an ou deux, il va avoir d’lair neuf mais pas tout à fait et tu vas sauver le plus gros de la dépréciation.

4 – Guide des composantes (frein et vitesse)

Si tu veux plus de détail, tu peux aller consulter mes guides d’achat:

• Entrainement: Shimano vs Sram
• Frein: Shimano vs Sram
• Frein: Trickstuff, Hope, Magura, Formula, TRP, Hayes

Mais voici un résumé

Entrainement

Shimano	Sram
Tourney	X3
Altus	X4
Acera	X5
Alivio	X7
Deore	GX (ancien X9)
Deore	SX
SLX	NX
XT	GX
XTR	XO1/XX1

Je te recommande d’aller chercher au moins du Deore chez Shimano et du SX chez Sram. Les groupes plus bas sont plus pensés pour du vélo de ville/hybride.

Frein

XC – Shimano	XC – Sram	Trail – Shimano	Trail – Sram	Downhill – Shimano	Downhill – Sram
Alivio (MT-410)	Level	Alivio (MT-420)	Guide/G2 T		Guide/G2 RE
Deore (M6100)	Level T	Deore (M6120)	Guide/G2 R	Zee	Code R
SLX (M7100)	Level TL	SLX (M7120)	Guide/G2 RS		Code RS
XT (M8100)	Level TLM	XT (M8120)	Guide/G2 RSC		Code RSC
XTR (M9100)	Level Ultimate	XTR (M9120)	Guide/G2 Ultimate	Saint

Un peu comme les vitesses, il y a un bon step de performance au Deore chez Shimano et dans la série R/TL chez Sram.

5 – Quelle taille de roue devrais-tu choisir?

J’veux commencer pas démonter un mythe ici: les roues 27.5” ne sont pas moins ou plus maniables que des roues 29”.

D’un point de vue physique, la quantité d’énergie de plus qui s’accumule dans une roue 29 aux vitesses qu’on roule est négligeable par rapport aux autres forces en jeu (ton poids, celui de ton bike, etc.)

En réalité, c’est la géométrie d’un vélo qui donne une sensation d’agilité ou de stabilité à un vélo.

Le mythe provient du fait, qu’à l’introduction des roues 29, on n’arrivait pas à faire des triangles arrière aussi compacts qu’en 27.5. Le triangle arrière étant plus long sur un vélo 29, l’empattement était aussi plus long et donc la sensation de plus de stabilité (donc moins agile, même si on pourrait en débattre).

Bref, l’enjeu est beaucoup plus au niveau de la mobilité.

Des observations que j’ai pu faire (c’est pas une expérience scientifique), la roue arrière devient obstructive sur les vélos avec beaucoup de débattement (140mm+) à partir de 5’4” (donc sur un small). À cette taille-là, tu gagnes en mobilité à choisir une roue arrière 27.5.

Si tu magasines pour un plus petit bike (130mm et moins), c’est plus à partir de 4’9”/5” (x-small) que ça devient un enjeu.

En français, tu vas moins avoir l’impression d’avoir la roue dans le cul en descendant du stock pentu et sketch.

Autrement, je te conseillerais d’être flexible sur les tailles de roues. Si tu trouves un vélo au bon prix, dans un bon état et avec le comportement que tu recherches, c’est pas la taille des roues qui devraient t’arrêter.

6 – Quels signes d’usures devrais-tu surveiller?

Il y a un ensemble de choses à valider sur le bike usagé que tu magasines. Des trucs mineurs qui sont plus des arguments pour négocier le prix, mais surtout d’autres plus importants qui devraient te faire reconsidérer ton achat.

Majeurs

• Dommage au cadre: s’il y a une puck visible sur un cadre en aluminium ou un point mou lorsque tu touches un cadre en carbone, mieux vaut reconsidérer ton achat.
  
  C’est des dommages structurels et même si certains bris sur un cadre en carbone peuvent se réparer, c’est cher.
  
  Sache aussi que de l’aluminium sur un cadre ne peut pas se ressouder: la chaleur change la structure cristalline de l’aluminium et lui fait perdre une partie significative de sa résistance mécanique.
  
  Des égratignures de surface ne sont pas contre pas grave.
  
  
• Dommage aux plongeurs des suspensions: C’est la surface lisse qui entre dans un autre tube quand tu compresses les suspensions.
  
  S’il y a des égratignures ou des pucks, ça va affecter la performance de tes suspensions, mais surtout faire entrer des contaminants. Ils vont, tranquillement pas vite, briser les internes de tes suspensions.
  
  Ils existent des kits pour réparer ce genre de dommage et, si c’est bien fait, il n’y a pas de problèmes.
  
  Des dommages aux lowers, tant que ça n’affecte pas leur structure, c’est pas un problème.

Medium-saignant

• Dommage aux leviers de freins et/ou à la direction: C’est pas des grosses affaires à remplacer, mais il faut absolument le faire pour rouler en sécurité.
  
  Tu voudrais pas casser ton guidon en landant de quoi ou perdre un levier quand vient le temps de freiner.
  
  
• Pédalier tordu: Si tu regardes les pédales et qu’ils ont d’lair de loucher un peu, c’est que le pédalier est tordu. Si c’est le cas, il est en bonne voie de fendre au prochain gros impact.
  
  C’est pas quelque chose de compliqué ou ben cher à changer, mais c’est une question de sécurité.
  
  
• Roues voilées ou qui ne tiennent plus le tubeless: Je le mets ici surtout parce que ça peut être une grosse dépense: une bonne roue arrière va te coûter entre 250 et 500$.
  
  C’est aussi parfois impossible, lorsque la roue a mangé suffisamment de roches, de la ramener droite sans compromettre la tension générale des rayons.
  
  Bref, ça vaut la peine de virer le vélo, mettre son pouce près de la jante et valider que c’est pas trop un spaghetti mou.

Mineurs

• Usure de l’entrainement: Je parle ici d’une chaine usée, une cassette/plateau fatigué, un dérailleur paresseux, etc.
  
  C’est des choses faciles à vérifier et que tu peux utiliser pour négocier le prix.
  
  
• Plaquettes de frein et disques usés: Il faut que vérifie ce qui reste de plaquette (2mm et +, usé également) et la couleur et l’épaisseur des disques (pas multicolore avec des stries, 1.5mm et +).
  
  
• Usure des pneus: Typiquement c’est le pneu arrière qui va fatiguer plus rapidement. Si les crampons ont d’lair grugés où qu’’il en manque carrément une bonne partie, le pneu est à changer.

7 – 5 bons vélos de montagne usagés par cher

1 – Rocky Mountain Growler – 2016 à 2019 – 750 à 1 250$

Ce qui est intéressant du Growler c’est sa géométrie relativement moderne et l’utilisation des pneus de 2.8/3.0”: ils vont te donner une chance en te donnant plein de traction et en absorbant une partie des vibrations.

Essaie de trouver une version avec une fourche à air et tu devrais avoir un bon bike pour t’initier, avoir du plaisir et progresser.

Alternatives équivalentes: Trek Roscoe, Norco Fluid HT.

2 – Norco Torrent HT – 2016 à 2019 – 1 000 à 1 500$

Le Torrent HT c’est le premier vrai bike de montagne de la liste. J’entends ici un bike que quelqu’un d’habitué de rouler des bikes plus chers ne se sentirait pas gêné de rouler pantoute.

Sa géométrie est à jour, le cadre est solide mais absorbant et ils venaient monter sur le sens du monde. Si tu réussis à mettre la main sur une version avec une fourche DVO Diamond, t’as toute qu’un bike entre les mains.

Comme le Growler, c’est un bike qui compte sur des pneus de 2.8/3.0” pour créer de la traction mais aussi t’offrir un confort inhabituel pour un hardtail.

3 – Giant Reign – 2015 à 2017 – 1 500 à 2 250$

Giant a toujours été une marque reconnue pour son rapport qualité-prix tout en gardant une valeur de revente relativement faible: un bargain si tu magasines usagé.

C’est entre autres parce que Giant a toujours été conservateur dans ses géométries, exception faite du Reign qui à toujours été un step en avant.

Si tu veux un gros bike pour aller faire des grosses trails et une journée de temps en temps de chairlift, le Reign c’est à regarder.

Les modèles en aluminium 2 sont souvent montés avec des suspensions Rockshox avec le damper de base (motion control) et un entrainement/frein Shimano Deore. Pas un setup flashy, mais durable que tu vas pouvoir abuser sans que ça te coûte une fortune.

4 – Kona Process 111 – 2013 à 2016 – 1 500 à 2 500$

Kona a été une des premières marques (avec Mondraker) à pousser pour des géométries plus longue et slack comme on en roule aujourd’hui. Le Process 111, ça été le wake up call pour le reste de l’industrie que de quoi de nouveau s’envennait.

Ça été un bike qui a changé nos perceptions de ce qu’un petit trail bike pouvait faire et, encore aujourd’hui, c’est un bike capable l’fun à rouler.

En fait, j’aspire à en avoir un dans ma collection (encore inexistante) de classique de l’industrie: c’est un bike qui a annoncé une transition majeure dans l’industrie.

Tu peux encore en trouver, pour pas cher, en bon état et monté avec des supers bonnes composantes.

5 – YT Jeffsy – 2016 à 2018 – 2 000 à 2 500$

Si tu cherches un bon bike touche-à-tout monté avec des bonnes composantes, le Jeffsy est toff à battre.

YT a pas vraiment produit de Jeffsy monté avec des pièces cheaps, tu peux donc magasiner sans devoir trop t’attarder aux détails de specs.

Si tu trouves ton plaisir à passer tu temps dans les airs et à trouver des features dans trail plus que de descendre le plus vite possible, le Jeffsy c’est un bike qui va te parler. Il te redonne de l’énergie et que tu peux aisément placer ou tu veux.

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