Quelle grandeur de vélo de montagne choisir?

Quand tu vas en magasin te faire conseiller pour une taille, des fois j’ai l’impression que c’est un peu une sorte de magie occulte qui va déterminer la taille qui va t’être recommandée.

Une sorte de mélange de:

• Ce que le magasin a en inventaire (…)
• Une dose de regardage de la charte trop vague (une taille peu pas faire de 5’4” à 6’0”)
• Les biais du vendeur (ouin, moé je mesure 6’1” pi je roule un medium, tu vas être correct toé si …)
• La réputation de la marque (sont faite grand les X)
• J’ai vu un corbeau survoler le magasin, j’pense tu devrais downsizer.
• Etc.

Pourtant, en vélo de route il y a des normes claires qui sont applicables et directement transférables au vélo de montagne. Évidemment il faut prendre un compte le contexte d’utilisation, mais la base reste identique: le but c’est de mettre ton corps dans une position confortable.

Lis ce qui suit si tu veux apprendre quelle grandeur de vélo de montagne choisir.

On va aborder:

1. Commence par ajuster le sag de tes suspensions
2. Ajuste le niveau de ton vélo en fonction de ton terrain
3. Ajuste la hauteur de selle
4. Ajuste la position horizontale de ta selle
5. Ajuste la distance entre ta selle et ton guidon
6. Valide la mobilité que tu as debout
7. Voici une grille de départ

Temps de lecture: 6 minutes

1 – Commence par ajuster le sag de tes suspensions

Ce qu’on veut, c’est que ton vélo se tienne dans la position, grosso modo, dans laquelle tu vas l’utiliser.

Si, par exemple, ta suspension arrière est trop molle, ton vélo va pencher vers l’arrière et fausser l’ensemble des mesures qu’on va prendre par la suite.

Je te recommande de viser 30% à l’arrière et 25% à l’avant comme point de départ.

2 – Ajuste le niveau de ton vélo en fonction de ton terrain

En vélo de montagne, on est assied majoritairement quand on grimpe. Au contraire, en vélo de route tu vas être assied pas mal tout le temps.

L’idée c’est donc d’aller chercher la pente moyenne du réseau que tu fréquentes le plus et ajuster la hauteur de la roue arrière sur le poste de positionnement pour la simuler.

Je te donne un exemple concret:

Je roule aux sentiers du moulin (pente moyenne de 5.77 degrés) et mon vélo (Forbidden Druid Large) à un empattement de 122,1 cm. Il devrait donc avoir une différence de hauteur de 12,3 cm entre l’axe avant et arrière de mon vélo.

Ça fait du sens quand tu considères que, sur un vélo de route conçu pour fonctionner en moyenne à l’horizontale, l’angle de tige de selle est de 73 degrés. Aujourd’hui, la norme en vélo de montagne est de 78 degrés, une différence de 5 degrés.

3 – Ajuste la hauteur de ta selle

L’objectif c’est d’atteindre la plus grande hauteur (pour maximiser la puissance de tes muscles de cuisses) sans créer un mouvement de balancier gauche-droite dans tes hanches quand tu pédales.

Il existe des rapporteurs d’angle qui permettent d’avoir une bonne idée, mais il faut faire attention de mesurer les 2 jambes. On est rarement parfaitement symétrique.

Tu peux commencer en plaçant le pédalier au plus loin (parallèle à la tige de selle), placer ton pied à l’horizontale (ça se fait ben mal tout seul) et t’assurer qu’il reste un angle de quelques degrés à ton genou.

Tu peux par la suite ajuster la hauteur de quelques mm à la fois en fonction du mouvement dans tes hanches quand tu pédales.

4 – Ajuste la position horizontale de ta selle

Celle-là c’est une science plus molle. Je t’explique.

L’objectif ici c’est de s’assurer que ton centre de masse est centré entre tes roues pour en distribuer également ton poids.

Un contre-exemple c’est, admettons, quand tu pédales en montant et que tu sens ta roue avant devenir légère: ton centre de masse est trop loin vers l’arrière.

La méthode traditionnelle c’est de tirer une ligne verticale quelque part ou ton genou (déjà c’est problématiquement floue) et de la centrer avec le centre de l’axe de tes pédales.

Mais c’est quoi exactement le lien entre ton genou et ton centre de masse? Mettons que c’est au mieux une vague approximation.

Une meilleure approximation serait d’utiliser ton nombril. Normalement, c’est déjà plus près du lieu de ton centre de masse. Ensuite, tu peux essayer de le positionner le plus possible centré entre tes 2 roues.

Le signe le plus clair d’une selle trop loin vers l’avant c’est si tu as l’impression de glisser sur ta selle et de devoir pousser avec tes mains pour te garder centrer. Si c’est le cas, tu peux la reculer de quelques mm à la fois pour trouver le sweet spot.

5 – Ajuste la distance entre ta selle et ton guidon

Tu fais 2 choses à cette étape-ci:

1. T’assures d’ouvrir suffisamment ta cage thoracique pour pouvoir bien respirer.
2. Angle adéquatement tes hanches pour pouvoir engager l’ensemble des muscles de tes cuisses.

Cette partie-ci ça se mesure vraiment mieux avec l’espèce de gros rapporteur d’angle que tu as peut-être déjà vue.

On veut que ton dos (droit) soit à un angle de 45 degrés avec la verticale (c’est ça qui permet d’engager les muscles de l’avant et de l’arrière de tes cuisses) et de 90 degrés entre ton dos et tes bras (ouvrir la cage thoracique).

C’est important ici de simuler la largeur de guidon que tu vas rouler, la plupart des guidons viennent aujourd’hui à 800mm et si finalement tu le coupes à 750mm, c’est majeur.

Tu peux ajuster la longueur de la potence pour corriger l’ouverture de tes bras avec ton torse. Si tu dépasses 60mm, c’est signe que le vélo est trop petit pour toi.

Tu peux aussi ajuster la hauteur de ton guidon pour corriger l’angle de ton dos. Il existe des guidons qui ont jusqu’à 80mm de rise (hauteur) tandis que le vélo sur le plancher vient avec un rise entre 15 et 25mm.

6 – Valide la mobilité que tu as debout

Jusqu’à maintenant, on s’est seulement attardé à ta position en montée. Mais, tsé, le fun est en descendant.

Ce qu’on aimerait donc mesurer c’est l’espace que tu as debout pour modifier la position de ton centre de masse. Par exemple, te mettre bas et te reculer pour éviter de passer par dessus ton guidon dans une descente ben steep.

Il y a donc 2 caractéristiques qu’on va essayer de mesurer:

1. Le reach
2. L’obstruction en hauteur de ta selle

Dans un monde idéal, il faudrait être capable de mesurer la pente maximale que tu peux rouler sans passer par-dessus ton guidon.

Par exemple, en levant progressivement la roue arrière et mesurer le point ou ton centre de masse dépasse ta roue avant. Mais, pour être honnête, il n’y a pas de poste de positionnement qui permet de faire ça sur le marché actuellement.

Un test sur le terrain c’est donc le meilleur gage actuellement pour valider que tu te sens bien sur ton vélo.

Fais juste attention, si le bike que tu essaies est significativement différent de ton ancien, ça va te prendre un certain temps avant de t’habituer. C’est facile d’interpréter la différence comme négative parce que ça te semble moins naturel sur le coup.

7 – Voici une grille de départ

• 4’8” à 5’1”: X-Small
• 5’1” à 5’4”: Small
• 5’4” à 5’8”: Medium
• 5’8” à 6’0”: Large
• 6’0” à 6’4”: X-Large
  

Vois ça comme un point de départ. En rentrant en magasin, tu peux demander à essayer la taille qui convient dans la charte et tu devrais être à la bonne place.

Évidemment, il y a des marques (comme Trek qui a des M/L) qui s’appliquent moins bien, mais c’est souvent un meilleur point de départ que les chartes trop vagues des fabricants.

Une taille peut juste pas faire pour un spread de genre 10 pouces …

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