Deux roues pi d'la bouette

Une des questions que je reçois le plus souvent c’est: 

• Je regarde pour acheter mon premier vrai vélo de montagne, qu’est-ce que je devrais acheter?

Et comme vous avez (normalement) pas un budget infini, la game ça devient rapidement de trouver le meilleur compromis/équilibre d’ensemble tout en laissant de la place pour upgrader les morceaux plus problématiques/fragiles dans le futur.

Je t’apporte donc avec moi dans mon cerveau si j’étais dans ta situation (mais avec mes connaissances actuelles).

On va aborder:

1. Qu’est-ce que j’achèterais comme bike (point de départ) ?
2. Les pneus
3. Les disques de frein
4. Les roues
5. L’entrainement
6. Les freins
7. La suspension arrière
8. Ta fourche
9. Est-ce que ça fait du sens de mettre presque 5000$ sur un bike qui en vaut juste 3000$

Temps de lecture: 9 minutes

1 – Qu’est-ce que j’achèterais comme bike (point de départ) ?

Voici mon raisonnement:

• Je sais pas sur quoi je vais tripper exactement, je veux donc un bike capable de faire un peu de tout sans rechercher l’excellence dans un domaine en particulier.
  
  
• Mes goûts en termes de géométrie ne sont pas cimentés, c’est donc probablement mieux de choisir de quoi dans la moyenne sans mesure trop out there.
  
  
• Pour la plupart, on gravite rapidement vers le fun en descente et le réseau de trails au Québec se développe beaucoup autour de centres où tu montes un chemin relativement facile (dans le sens pas du XC technique en montant) et des descentes par la suite de différents niveaux.
  
  
• J’aimerais autant que possible que mon bike soit fait solide et durable: j’ai pas un budget illimité et j’ai probablement des connaissances en mécanique faibles.
  

J’irais donc m’acheter un Kona Process 153 (la version de base à 2900$).

C’est, au départ, un excellent bike et c’est un des derniers vrais bons bikes all-around en bas de 3000$ et Kona à réussi à assembler des pièces qui font du sens (dans le sens adéquat pour l’utilisation) tout en gardant un prix super compétitif.

On s’entend, tu vas vouloir rapidement améliorer certains morceaux au fur et à mesure que tu progresses, mais tout est là pour que tu aies du fun en masse dès le départ: il n’y a aucun morceau qui marche clairement pas en partant.

La question devient donc, qu’est-ce que j’améliorerais et dans quel ordre?

2 – Les pneus

Il n’y a rien de mal avec le combo Maxxis Assegai/DHR2 qui vient stock sur le Process 153, c’est la gomme (dual compound) qui vaut pas grand-chose dès que ça vient humide.

Comme tu progresses et que tu commences avec un skillset bas sur ton bike, tu veux te donner autant de chance que possible de garder tes dents toutes dans ta bouche, et la meilleure façon de le faire c’est avec des bons pneus.

À l’heure actuelle, les pneus que je te recommande le plus, c’est les Pirelli Enduro M (casing hardwall). Ils ont plein de traction, une faible résistance au roulement et un tread pattern (la forme et l’arrangement des crampons) prévisible et intuitif: c’est pas des pneus qui vont te surprendre et soudainement décrocher.

Tu peux t’attendre à débourser autour de 300$ pour les pneus et l’installation.

3 – Les disques de frein

Maintenant que tu as de la traction, tu vas vite réaliser que des Sram DB8 ça freine pas fort fort. Comme des nouveaux freins au complet ça va te revenir autour de 1000$, tu peux commencer par les disques.

Dans ce cas-ci, je te recommande de fitter des Sram HS2 dans le plus grand diamètre possible (220mm), en avant il n’y aura pas de problème, mais certains cadres sont limités à des 200mm en arrière. Aussi, ne fais pas l’erreur de mettre un plus petit disque en arrière (si tu n’es pas limité): même si c’est vrai qu’on freine avec plus d’intensité en avant, on contrôle notre vitesse quand c’est sketch avec le frein arrière et c’est lui qui va inévitablement surchauffer et causer toute sorte de problèmes (fading, pistons saisis, huile ben contaminée, etc.).

Les principes importants, c’est les suivants:

• Augmenter le diamètre des disques augmente la puissance de tes freins (plus grand effet de levier, parce que mort plus loin de l’axe), c’est donc moins de fatigue musculaire dans tes mains.
  
  
• Augmenter le diamètre (et l’épaisseur des disques) permet de mieux résister à la chaleur. Ça te permet d’avoir des freins plus constants (pas de fading dû à la surchauffe) et pour plus longtemps (la chaleur excessive cause toutes sortes de dommages à tes freins à long terme).
  
  
• Tous les disques ne sont pas créés égaux: la surface de freinage est importante. Certains disques vont être plus doux (pas de vibrations au freinage) et certains vont générer plus de friction pour la même force au levier.
  
  Les HS2 de Sram (2mm) et les disques de Formula (2.3mm d’épais) sont les deux meilleures options actuellement dans le marché.
  

Les disques, les adapteurs pour déplacer tes étriers et l’installation devraient te revenir autour de 300$ aussi.

4 – Les roues

À ce stade-ci, si c’est pas déjà fait, tu risques de passer à travers tes roues, surtout la roue arrière.

Le problème, c’est surtout les jantes qui sont faites d’un aluminium relativement mou qui endure pas des gros impacts avant de fendre en 2. Ta roue arrière risque de subir des dommages en premier: tu vas t’en rendre compte à cause des pucks sur la surface en contact avec le pneu et une tension de plus en plus inégale des rayons.

C’est, by the way, un problème super commun parce que les WTB i30 viennent sur la majorité des bikes entre 3 et 5000$, les autres options communes ayant des enjeux de durabilité semblables.

Pour ce qui est des roues, tu veux trouver de quoi de fiable sans devoir débourser le prix de roues en carbone (qui valent presque le prix du bike de départ), une bonne garantie aidant aussi à avoir la paix d’esprit.

Dans ce cas-ci, ton meilleur choix c’est les Raceface Turbine: pour 1000$ tu as d’excellentes roues d’un point de vue dynamique (solidité et caractéristique de flex), une bonne durabilité des jantes, une garantie à vie (du produit, donc 5 ans pour des roues en alu, mais c’est déjà bien) et parmi les meilleurs moyeux de l’industrie (Raceface Vault).

J’ai personnellement roulé la première génération des Turbine ainsi que l’actuelle (la jante a été mise à jour pour avoir un lip plus épais pour mieux résister aux impacts avec d’la roche) et je ne vois pas de raison de recommander autre chose sur le marché: pour le prix, c’est les meilleures roues et d’une bonne marge.

Si tu es plus lourd (220lb et plus), je te recommande la version e-mtb qui est en fait la même chose mais avec 32 rayons (plus rigide et va se détensionner plus lentement). Tu vas devoir dépenser 100$ de plus, mais ça reste encore et toujours la meilleure option pour tes besoins.

Ça va te revenir un bon 1100$ installé (les roues arrivent avec des valves et pré-tapé tubeless, nice). C’est un bon montant, mais ça vaut la peine pour éviter d’avoir à remplacer à répétition des jantes pour ta roue arrière qui vont avoir une durée de vie limitée (sur un moyeu qui vaut pas vraiment la peine d’investir).

5 – L’entrainement

Par expérience, c’est le moment où l’entrainement Microshift Advent va commencer à montrer des signes de fatigue et devenir un irritant majeur (tu penses pas à ton entrainement, sauf quand ça shift tout croche ou tu drop constamment ta chaine).

Compte tenu qu’on reste dans le domaine du rationnel, l’objectif c’est de dépenser un montant raisonnable, mais aussi d’éviter que les pièces d’usures coûtent une fortune à remplacer (pense au GX Eagle de Sram ou la cassette coûte 337$).

Ton meilleur choix, c’est donc le XT Linkglide de Shimano: créé à la base pour survivre à l’abus d’un e-bike, tu devrais pas être capable de passer à travers même en essayant. Les pièces de remplacement sont aussi abordables pour un groupset haut de gamme tout en étant léger (avoir 11 vitesses au lieu de 12, ça te permet de rajouter de la matière sur les gears sans faire augmenter le poids). By the way, même avec une vitesse en moins, les extrêmes sont les mêmes (11-50t).

Dernier avantage, le corps de cassette est compatible avec celui qu’utilisait ton vieux Microshift Advent, tu économises donc un bon 150$.

Une fois installé, on parle d’un 600-650$, ce qui est plus que raisonnable compte tenu de la qualité que tu obtiens (je te rappelle qu’une cassette GX vaut 337$ à elle toute seule).

6 – Les freins

Juste pour être clair, à ce stade-ci, ton bike est parfaitement fonctionnel et durable: les prochaines upgrades c’est pour augmenter ton plaisir et ton appréciation de ton bike.

Bref, le maillon faible asteure, c’est étonnamment toujours pas tes suspensions (une Deluxe et une Yari c’est des meilleures suspensions qu’on leur donne le crédit pour), mais tes maudits Sram DB8 qui feel mort (pas de feedback/modulation à travers la manette).

Tu voudrais donc des freins qui sont:

• Plus puissant
• Modulable avec du feedback transmis à la manette
• Agréable à prendre en main (forme de la manette et de la blade)
• Durable et fiable
• Esthétique (à tes yeux).

Mon choix personnel, ça reste les Formula Cura 4 (avec les plaquettes métalliques, les organiques qui viennent d’origine valent pas grand-chose). L’équilibre entre puissance, modulation, raffinement, durabilité et prix n’a toujours pas d’égal:

• Les Sram Mavens Base sont plus abordables, mais feel clunky et cheap en comparaison.
  
  
• Les Hayes Dominion ont la meilleure sensation que tu vas trouver dans le range de prix, mais la qualité d’assemblage et la fiabilité à long terme est vraiment ordinaire.
  
  
• Les nouveaux TRP Evo Pro ont un levier plus raffiné et des ajustements adéquats pour l’ensemble des mains, mais l’esthétique industrielle (gros, carré, etc.) me plaît moins, mais c’est une question de goût.
  

Bref, selon ton choix personnel, tu vas débourser entre 650 et 850$ avec l’installation.

7 – La suspension arrière

On commence à avoir un bike pas mal de luxe ici, c’est donc le temps de mettre de l’argent dans tes suspensions.

L’idée c’est d’avoir un bike:

• Plus doux et confortable
• Plus stable et prévisible quand la trail devient chunky et rapide.
• Capable de gérer les hits de plus en plus gros que tu lui imposes.

La meilleure façon d’atteindre ça, c’est avec une suspension à coil et une façon de gérer les hits en fin de course (hydraulic bottom out ou gros bottom out bumper). Formula, EXT, Vorsprung et Ohlins font tous des bonnes options, mais Rockshox leur damne le pion en offrant presque la même performance pour une fraction du prix.

J’irais donc avec la Vivid coil: pour 1000$ tu vas transformer le comportement de ton bike. C’est pas la shock avec la personnalité la plus vibrante, mais il n’y a pas vraiment de trou dans la performance qu’elle offre.

8 – Ta fourche

L’unique différence entre la Yari et la Lyrik qui vient sur les modèles haut de gamme, c’est le damper: la Yari à un Open bath très basique qui a tendance à spiker (le piston n’est pas capable de gérer un niveau de flow (quand c’est rapide) et devient soudainement ferme).

Tu peux donc installer (c’est littéralement plug and play) le dernier damper de Rockshox dans ta Yari (Charger 3.1 au moment d’écrire) et transformer ta Yari en une Lyrik.

Tu vas gagner:

• Un range de rebond plus grand, particulièrement bénéfique si tu es léger/légère.
  
• De la constance et de la prévisibilité lors d’impact important et répété (pense à un rock garden).
  
• La capacité de rouler une pression un peu plus basse en allant chercher du support dans le damper sans que ça devienne inconfortable.

Pour 600$ installé, c’est une pas mal grosse différence et significativement plus abordable que de remplacer ta fourche au grand complet (entre 1500 et 2000$).

9 – Est-ce que ça fait du sens de mettre presque 5000$ sur un bike qui en vaut juste 3000$

Rationnellement, oui et non.

Il faut dire qu’il y a certaines upgrades qui vont pouvoir se faire au fur et à mesure que tes pièces usent et doivent être changées anyway (ex: pneus, roues, entrainement, disques, etc.) tandis que d’autres vont pouvoir être transféré sur ton prochain bike, donc pas perdu (ex: freins, roues, shock arrière si tu restes dans la même catégorie).

La réalité, c’est qu’un vélo neuf équipé d’une façon semblable, ça vaut entre 6500 et 7500$ (ex: Commencal Meta V5 Race, Canyon Spectral CLLTV (une fois les douanes de 13% ajoutées), etc.). 

Bref, ça va clairement te revenir un peu plus cher, mais il y a quelque chose de plaisant choisir avec attention les pièces qui vont sur ton bike et le personnaliser pour fitter avec tes goûts personnels. C’est pas pour tout le monde, mais si c’est ton genre de vouloir constamment taponner et améliorer tes affaires, c’est vraiment l’fun.

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