Deux roues pi d'la bouette

On l’a tous déjà vécu: arrivé vers la fin d’un lap, t’as l’impression que tes mains sont en train d’arrêter de fonctionner et tenir ton guidon/tes freins devient une tâche incroyablement difficile.

C’est le fameux arm-pump.

Voici 4 façons de l’atténuer et d’arriver plus souvent en bas d’une piste avec des mains encore fonctionnelles. tu vas voir, c’est pas si compliqué que ça, une fois toute démêlé.

On va aborder:

1. Qu’est-ce qui cause le arm-pump?
2. Freins qui manquent de puissance
3. Une fourche mal ajustée (trop stiff)
4. Augmenter la hauteur de ton guidon
5. L’angle de tes leviers de freins

Temps de lecture: 6 minutes

Qu’est-ce qui cause le arm-pump?

D’abord, c’est important de comprendre la cause du arm-pump:

• À sa plus simple expression, c’est une fatigue extrême des muscles de tes mains, analogue à une crampe dans tes jambes par exemple. Ce qui est important de comprendre, c’est que le point faible de ton corps en descente, c’est tes mains: c’est le muscle proportionnellement le plus faible.
  
  Augmenter ta masse musculaire peut aider, mais entre-temps il y a des trucs simples pour réduire l’enjeu (réduire le stress sur les muscles de tes mains).

1 – Freins qui manquent de puissance

Même si c’est vrai que n’importe quel frein à disque hydraulique est capable de barrer ta roue, il existe un monde de différence entre Shimano MT200 et des Trickstuff Maxima. La clé c’est de réduire la force de serrage que tes mains doivent maintenir dans des longues descentes.

Avant de remplacer tes freins au grand complet, voici ce que tu peux améliorer:

1. Tes plaquettes
   
   En passant à des plaquettes métalliques, tu vas augmenter la puissance de tes freins lorsqu’ils deviennent très chauds (fenêtre de température d’opération plus grande avec les plaquettes métalliques): pile-poil le moment où tu tires sur tes leviers de frein avec les dernières goûte de force qui reste dans tes mains.
   
   
2. Tes disques
   
   Chaque step en grosseur (ex: 180 à 200mm) va augmenter entre 8 et 10% la puissance de freinage de tes freins (plus grand bras de levier): bang for your buck, c’est la meilleure façon d’augmenter le rendement de tes freins. Ça va aussi par le fait même diminuer la température d’opération de tes freins (plus de matière pour absorber la même quantité de chaleur). L’épaisseur va aussi diminuer la température, donc essai de maximiser en fonction de la clearance maximum de tes étriers.
   
   Pour les étriers qui prennent du 2.3mm (Formula, Shimano, TRP, Hope et Trickstuff), je recommande fortement les disques Formula: ils sont à la fois abordables, d’excellente qualité et durables. Pour ceux limités à 2.0mm (Sram, Hayes et Magura), je recommande les HS2 de Sram: ils sont un peu plus chers, mais ils sont aussi silencieux, doux et aussi chunky qu’il se fait dans le 2mm.
   
   
3. Maximiser la position de tes leviers
   
   L’idée c’est d’optimiser l’effet de levier que ton doigt a sur le levier. Tu veux donc (1) être le plus loin possible du point de levier (sur le bout de la blade, donc pousser ton levier de frein vers le centre de ton guidon au besoin) et (2) approcher le plus possible du guidon ton levier (plus ta main est ouverte, moins tu as de force (désavantage mécanique dans l’articulation de tes doigts)). Tu y arrives en ajustant le reach de ton levier (si aucun ajustement n’est visible, c’est normalement une petite clé allen à la base du levier qui permet de l’ajuster).

Si jamais c’est toujours pas good enough (ou juste que t’aimerais avoir plus de puissance), j’ai écrit un guide pour t’aider à choisir tes nouveaux freins. Tu peux aussi venir les manipuler au magasin avant d’acheter pour te faire une tête (on a des p’tits stands ou tu peux squeezer les leviers pour gager le feeling).

2 – Une fourche mal ajustée (trop stiff)

Si ta fourche est trop stiff, ça va être beaucoup plus demandant pour ton haut de corps en descente et mené à de la fatigue musculaire plus rapidement, tes fameuses mains étant les premières à vouloir aller faire autre chose.

Il y a typiquement 2 causes à une fourche qui feel trop stiff:

1. Un ressort trop ferme
   
   Je le sais que la plupart des manufacturiers recommandent 20% de sag, mais pour le monde normal (pas des athlètes), c’est fucking stiff. Essai plutôt de te tenir entre 25 et 28% de sag (vélo à l’horizontale, poids centré sur tes pédales): ça va transformer ton bike et laisser ta fourche faire sa job: absorber les impacts sans toute te transmettre.
   
   2 notes: (1) oublie pas que tu peux mettre des volumes spacers pour éviter les harsh bottom out plutôt que d’augmenter ta pression et (2) si tu trouves que ton guidon devient bas, que ta fourche dive in, augmente plutôt ta hauteur de ton guidon (spacer de potence et/ou guidon avec plus de rise): ça va laisser ta fourche faire sa job.
   
   
2. Un rebond trop lent
   
   La job de ton rebond, c’est de permettre à ta fourche de revenir en position avant le prochain impact. Autrement, ta fourche s’enfonce progressivement dans son débattement à chaque impact et feel à chaque fois de plus en plus stiff.
   
   Bref, la vitesse de ton rebond est ajustée en fonction de la fréquence des impacts (plus les impacts arrivent rapidement, plus le rebond doit être rapide). L’autre chose à considérer, c’est que l’ajustement sur ta fourche, c’est une résistance appliquée au ressort (donc si tu bouges pas l’ajustement, plus le ressort est à haute pression, plus le rebond va être effectivement rapide, c’est pas un gradateur qui te donne une vitesse précise).
   
   Donc, essaye de rouler ton rebond plus rapidement: les fourches modernes te permettent pas d’avoir un rebond dangereusement rapidement même ouvert au grand complet. Ça va faire feeler ta fourche soudainement plus douce, tout en t’offrant plus de traction, surtout quand le terrain est très inégal.
   

Je sais que c’est insécurisant de sortir des recommandations des manufacturiers, mais souvent c’est le chemin à suivre pour unlock le sentiment de douceur et de contrôle qui te fait feeler invincible sur ton bike.

3 – Augmenter la hauteur de ton guidon

Conceptuellement parlant, faire une descente en vélo de montagne, c’est faire des push-up avec ton haut de corps pendant tout le temps que tu es capable de hold-on à ton bike: déplacer du poids de tes mains (petite et faible) vers tes jambes (grosse pi forte) peut faire un univers de différence sur ta fatigue musculaire.

Comment tu fais ça?

En augmentant la hauteur de ton guidon, il y a 2 façons:

1. En déplaçant ta potence vers le haut sur ta colonne de direction
   
   Il y a des spacers que tu peux déplacer en bas de ta potence avant de la resserrer en place.
   
   
2. En installant un guidon avec plus de rise
   
   C’est le déport vers le haut de ton guidon (ex: 15, 25, 35, 50 et 75mm), la plupart des vélos arrivent stock avec de quoi entre 15 et 25mm. Je recommande généralement d’y aller avec un 50mm et +: ça te laisse la possibilité de faire une différence significative, tout en te permettant de revenir en arrière en baissant ta potence sur ta colonne de direction (tu as souvent 20 à 30mm de jeu) si tu vas trop loin.
   
   Je recommande fortement le PNW Range (il est doux (flex) et abordable).

Un bon gage pour la hauteur de ton guidon, c’est d’être capable de tenir en position de repos (les jambes et le dos droit, en équilibre sur ta jambe) sans avoir de poids (ou très peu) sur tes mains. Ça te permet de reposer ton haut de corps quand tu en as besoin, tout en te permettant d’engager et pousser sur ta roue avant quand tu en as besoin.

Note: plus ton chainstay est long vs ta taille, plus tu peux aller loin et driver le devant de ton bike avec tes jambes (comme sur des skis), plutôt que le haut de ton corps.

4 – L’angle de tes leviers de freins

L’idée c’est la suivante: tu aimerais le plus possible que les impacts que tu prends poussent contre la paume de tes mains (tu as moins besoin de serrer ton guidon pour le tenir).

Donc, quand tu prends un impact, ça pousse vers le haut, mais ça te ralentit aussi (tu dois pousser ton guidon vers l’avant pour éviter de passer par-dessus). Le vecteur est résultant est donc diagonale (quelque part en angle vers l’arrière et vers le haut).

Bref, essaye de relever tes leviers de frein vers le haut, quelque part entre complètement à l’horizontale et 25 degrés vers le bas. Ça va te permettre de diminuer le stress sur le muscle de ton pouce, mais aussi les muscles stabilisateurs du dessus de ton poignet qui fatiguent quand tu retiens tes mains qui veulent rouler vers l’avant.

Tu veux, essentiellement, imiter l’articulation de tes chevilles qui est stable en utilisant les muscles puissants de tes mollets.

T’aimerais avoir de l’aide pour aller plus loin?

Tu peux passer au magasin pour qu’on regarde avec toi ton setup et ce qui vaut la peine d’être amélioré en premier. On offre aussi le service de positionnement pour aller dans le détail et avoir une vision globale de ton bike (éviter de travailler sur un élément en particulier, au détriment de l’équilibre global de ton bike).

Pour prendre rendez-vous, le plus simple c’est d’appeler (581-849-2899): on va jaser ensemble des problèmes que tu veux adresser et de cibler le type de positionnement qui va faire le plus de différence pour tes enjeux personnels.ui fait le plus sens (pour toi).

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